Профилактическая обрезка сибирских сортов яблонь

Плодоносящие сибирские яблони в возрасте 6—12 лет имеют наиболее высокую продуктивность. В этот период деревья нуждаются в ежегодной профилактической обрезке. Удаляются дикая поросль у корневой шейки, сухие, поломанные, больные ветви, волчки внутри дерева, загущающие центр кроны. В случае отвисания отдельных ветвей их укорачивают на ответвление, направленное вверх. Проводится также ежегодное прореживание кроны. Удаление крупной ветви лучше производить в два приема. В первый год спиливают ветвь, оставляя короткий «живой пенек». В дальнейшем, когда разница в толщине между «живым пеньком» и ветвью, на которой он расположен, будет значительной, пенек срезают на кольцо.

Серьезное внимание следует уделять правильной технике срезов, лечению ран, отдиров коры. Раны образуются в результате неправильной обрезки и поломки сучьев, солнечных ожогов, морозобоин, повреждения мышами и зайцами и по ряду других причин. Лечение ран проводят различными способами в зависимости от степени и характера. Небольшие раны зачищают острым ножом до здоровых слоев камбия, затем замазывают садовым варом или его заменителями (пластилином, глиной с коровяком и т. д.). При сильных повреждениях кроме зачистки коры и обмазки садовым варом обвязывают эти части дерева пленкой или другим материалом.

Регулярная и качественная профилактическая обрезка, лечение ран оказывают большое положительное влияние на состояние деревьев, улучшают их зимостойкость и урожайность. Деревья, не получающие такого ухода, сильнее страдают от болезней и вредителей, снижают урожайность. Особенно внимательно нужно обрезать деревья, пораженные млечным блеском, когда на отдельных ветвях появляется белесоватый тусклый оттенок и эти ветви усыхают. Млечный блеск становится очень заметным в августе.

Заболевание постепенно охватывает все дерево и оно гибнет. У таких деревьев своевременно вырезают все пораженные ветви и сжигают. Садовый инструмент после каждого среза дезинфицируют 0,5% раствором хлорамина или 5% раствором медного купороса. Таким же образом поступают и с ветвями, заболевшими бактериальным ожогом. Вырезку больных бактериозом ветвей проводят по мере обнаружения в течение всего лета.

Обрезка яблони после подмерзания. Зимние повреждения яблони в Сибири зависят и от состояния плодовых деревьев. Сильнее подмерзают насаждения, не получившие хорошего ухода, ослабленные неблагоприятными условиями летнего периода (засуха или холода), после обильного плодоношения.
У сильно подмерзших, но еще не старых деревьев, можно быстро восстановить крону и плодоношение. Опыт показывает, что обрезку деревьев с полностью вымерзшими древесиной и камбием (темно-коричневая окраска) и зимним усыханием ветвей следует проводить рано весной до распускания почек, удаляя все явно усыхающие ветви.

Срезы делают на боковые жизнеспособные сучья, сохранившиеся под снегом. В таком случае формирование новой кроны производят на основе сохранившихся под снегом нижних ветвей по типу кустовидной чашеобразной. Центрального проводника при этом не выделяют, а допускают свободный рост вертикальных ветвей, возникающих из спящих почек на нижних ветвях. В первый год появляется несколько десятков ветвей. В течение лета их формируют прищипкой и вырезкой, оставляя больше, чем нужно для новой кроны. На 2 и 3 годы количество вертикальных ветвей уменьшают до 5—7. Каждую скелетную ветвь ежегодно обрезают, выделяя главное направление и соподчиняя ей ветви второго порядка.

Под тяжестью плодов они отклоняются от вертикального положения. На 3—4 год после подмерзания крона полностью восстанавливается, после чего проводится только профилактическая обрезка. Нормальное плодоношение у таких деревьев восстанавливается на 2—3 год после подмерзания. У деревьев с сильно поврежденной многолетней древесиной, но с сохранившимся камбием обрезку лучше отложить на раннелетний период, когда картина подмерзания полностью прояснится. Во второй половине мая у них удаляют только полностью усохшие полускелетные ветви. Остальные ветки укорачивают на одну треть, чтобы вызвать более сильный рост пострадавших деревьев. Такие деревья восстанавливаются уже к осени, и на будущий год возможно их активное плодоношение. Восстановительная обрезка не всегда необходима. Старые деревья неперспективных сортов лучше раскорчевать и на их месте посадить саженцы лучших сортов.

Снижение кроны. Снижение кроны яблони в Сибири до уровня 2—2,5 м — своеобразный способ омолаживания старых деревьев. На этом уровне срезают все скелетные и полускелетные ветви и замазывают раны. После этого делают профилактическую обрезку. Снижать кроны лучше в год обильного плодоношения.
Вследствие такой обрезки облегчается сбор плодов и улучшаются их товарные качества, усиливается рост дерева, крона лучше освещается сверху. Чтобы сдержать силу роста верхней части кроны после снижения, нужно надламывать или прищипывать побеги, растущие близ мест обрезки. Такие операции по надлому или прищипке повторяют несколько раз за лето.

Техника обрезки. Правильное выполнение срезов на почку, на кольцо, на боковую ветку имеет большое значение для их зарастания и здоровья дерева в целом. Срез на почку начинают с противоположной стороны от основания почки и заканчивают у ее верхушки. В случае необходимости изменить направление роста ветви ее обрезают на внешнюю боковую ветку. Срез делают наклонным под углом 45—50°. При полном удалении ветви срез делают по кольцевому наплыву у основания, не оставляя пенька. Нельзя резать и глубже наплыва, так как это замедляет зарастание раны.

В суровых условиях Сибири необходимо избегать нанесения ран на стволе и основаниях скелетных ветвей, так как они снижают зимостойкость всего дерева. Срезы небольшого диаметра делают садовым секатором, толстые ветви срезают садовой пилкой и зачищают садовым ножом от краев к центру. Крупные срезы в тот же день закрывают садовой замазкой.

Сроки обрезки. Лучший срок обрезки в годы без подмерзаний — апрель (до распускания почек). Плодоносящие деревья можно обрезать и в мае, до цветения. У молодых деревьев хорошие результаты дает сочетание ранневесенней (апрель) и раннелетней обрезки (начало июня).

Садовые замазки. В качестве садовой замазки лучше использовать готовый садовый вар. Можно и самому приготовить садовый вар. Для этого берут 4 части канифоли, 2 части воска, 1 часть жира (с растительным маслом). Сначала растапливают воск, добавляют жир, затем канифоль и варят в течение получаса. В качестве заменителей садового вара используют пластилин, масляную краску (охру) на натуральной олифе, нигрол с золой (1 :0,3), смесь глины с коровяком, но они менее эффективны.