Формирование и обрезка виноградных кустов

При посадке на растении оставляют по одной – две лозы, обрезанные коротко. В течение первого года на кусте развивается от одного до четырех побегов. В дальнейшем из молодого растения, можно сформировать кусты самой различной формы и величины, что зависит от особенностей сорта, природных условий и умения виноградаря. Виноградное растение очень податливо и может сильно изменяться.

Правильная система формирования и, обрезки виноградных кустов, соответствующая особенностям сорта, природным и производственным условиям, является основным, агротехническим приемом, позволяющим управлять ростом и плодоношением кустов.

Работы по формированию и обрезке кустов делятся на операции, проводимые на кусте в период покоя (осень, весна) — это собственно обрезка и операции с растущими побегами, так называемые зеленые операции — обломка, пасынкование, прищипка побегов, чеканка. Они взаимно связаны и дополняют друг друга.

Формирование ежегодно начинается обрезкой и продолжается во время зеленых, операций. Основная задача обрезки — установить правильное соотношение между ростом побегов и количеством и качеством урожая. Всякая обрезка ослабляет растение, но усиливает рост оставшихся частей. После обрезки уменьшается количество побегов, но каждый из оставшихся имеет более сильный рост.

Обрезка уменьшает количество гроздей на кусте, но увеличивает размер ягод и гроздей и улучшает их качество. Целесообразнее проводить обрезку весной, так как необрезанные побеги лучше зимуют, и весеннюю обрезку можно производить с учетом перезимовки глазков. При этом осенью удаляют невызревшие части побегов и ненужные плодоносившие плодовые стрелки, которые мешают укрытию кустов, а весной делают окончательную обрезку.

В первые годы после посадки необходимо вырастить сильные, хорошо развитые кусты и придать им определенную форму, соответствующую условиям культуры и особенностям сорта. Многорукавный бесштамбовый веер формируется следующим образом. Осенью первого года куст укрывают без обрезки. Весной второго года оставляют две наиболее сильные лозы, а остальные удаляют. Оставленные две лозы обрезают на 3 — 4 глазка каждую.

В мае, когда будет видно, какие побеги растут хорошо, а какие слабо, проводят обломку, то есть обламывают лишние, слабые побеги. Оставшиеся сильные побеги (4 — 6) подвязывают вертикально или несколько веером к опоре. В середине августа верхушки побегов прищипывают. Если в течение лета появляются пасынки, их прищипывают над вторым-третьим листом.

Осенью лозы снимают с опоры, обрезают только невызревшие верхушки и укрывают на зиму. Весной третьего года верхние лозы, расположенные внутри куста, обрезают на 8 — 12 глазков на плодоношение и формирование рукавов, а два нижних побега, расположенных снаружи куста, обрезают коротко — на 3- 4 глазка, если в первый год был получен сильный прирост и он хорошо вызрел, то такую обрезку можно сделать весной второго года. При этом на плодоношение следует оставлять только более сильные лозы. Слабые лозы нужно обрезать коротко.

Кроме того, необходимо следить чтобы не образовалось штамба, так как такие кусты будет трудно укрывать. Основание разветвлений должно находиться на 5 — 8 см ниже поверхности почвы. Лозы, обрезанные длинно на плодоношение, подвязывают к нижней проволоке шпалеры. Когда распустятся почки и хорошо обозначатся соцветия (побеги при этом достигают, 20 — 25 см), обламывают лишние побеги.

При этом удаляют побеги, растущие от основания куста из старой древесины, слабые побеги на коротко обрезанных сучках замещения, оставляя два наиболее сильных. На плодовых лозах — будущих рукавах, которые обрезаны были на 8 — 12 глазков, удаляют нижние бесплодные, побеги, оставляя по три наиболее сильных верхних побега на каждой лозе.

Таким образом, в результате обломки на кусте, оставляют всего 10-12 побегов, из них 6 побегов на длинно обрезанных лозах, из которых на будущий год, будут сформированы плодовые звенья, и 4 — 6 побегов на сучках замещения, из которых будут формироваться новые рукава. Побеги подвязывают к опоре вертикально, или несколько наклонно. В середине августа производят, чеканку побегов — удаляют верхушки, чтобы побеги лучше вызрели.

Весной четвертого, года (а если в первые два года был сильный рост кустов, то весной третьего года): на сучках замещения более сильные верхние лозы обрезают длинно — на 8 — 12 глазков, а по одной, нижней, лозе с наружной стороны куста обрезают коротко — на 3 — 4 глазка. На рукавах формируют плодовые звенья. Из трех лоз, оставленных на рукаве в предыдущем году при обломке, оставляют две более сильные, верхнюю обрезают длинно на плодоношение, а нижнюю — коротко (на 3- 4 глазка) на замещение.

Таким же образом на следующий год формируют рукава с плодовыми звеньями на лозах, которые в текущем году были обрезаны длинно, на сучках замещения прошлого года, расположенных у основания куста. Всего формируется в зависимости от густоты посадки кустов и силы их роста от 4 до 8 рукавов на каждом кусте.

У сильнорослых кустов на одном рукаве может формироваться два плодовых звена. Остановимся подробнее на ведении больших формировок сильнорослых кустов. После того как сформирован основной скелет куста, рукава и их разветвления постепенно удлиняют и число разветвлений увеличивают, пока не будет занято на опоре все место, отведенное кусту.

Когда у куста накопится большое количество многолетней древесины, длину обрезки плодовых лоз можно уменьшить с 16-20 до 8-12 глазков, а на отдельных лозах даже до 5 — 6 глазков. При этом остается общим правилом — на плодоношение надо оставлять наиболее сильные, хорошо вызревшие лозы. Количество глазков на кусте после обрезки в зависимости от его размеров может достигать 400 — 600, а иногда и более.

Рукава удлиняют примерно до шести-восьми лет, в зависимости от особенностей сорта. Когда побеги на конце рукава начинают расти слабее и хуже вызревают, конец рукава удаляют до ближайшего разветвления с хорошим приростом. В том же году у основания рукава во время обломки оставляют один или два сильных по побега, которые на следующий год обрезают коротко — на 3 — 4 глазка, а на второй год наиболее сильную лозу на этом сучке омоложения обрезают — длинно и формируют из нее рукав.

В эти годы постепенно старый рукав укорачивают, и, когда будет сформирован новый рукав, старый спиливают у основания нового рукава. Таким образом, куст все время поддерживают в продуктивном состоянии, а разветвления основных рукавов не оставляют на кусте больше 8 лет.

При выборе лоз, оставляемых на плодоношение, и при определении, на какую длину их обрезать, нужно соблюдать следующие условия. Слабые лозы на плодоношение не оставлять. Самые сильные лозы обрезать длиннее, менее сильные — короче. Как правило, та часть лозы, где междоузлия длинные, имеет бесплодные глазки. Поэтому, если в нижней части лозы междоузлия длинные, а в верхней — нормальные, то обрезать нужно длиннее, чтобы оставить часть лозы с нормальными (более короткими) междоузлиями.

Некоторые любители-виноградари применяют ежегодную раннелетнюю чеканку сильнорослых сортов восточной группы (как, например, Кульджинский) с целью выращивания плодовых лоз из пасынков. Для этого на сучках замещения или на других лозах выбирают сильно растущие побеги и примерно за две недели до цветения чеканят их, то есть удаляют верхнюю часть побега над шестым листом.

Из вырастающих в пазухах листьев пасынков в дальнейшем оставляют 2- 3 верхних, наиболее сильных, а остальные выламывают. На следующий год наиболее сильные из лоз, имеющие нормальные междоузлия, оставляют на плодоношение. Плодоносность глазков на таких специально выращенных пасынковых лозах в районах с прохладным началом лета часто бывает выше, чем на обычных лозах, потому что они формируются в более теплое время года.

В результате этого урожай от такой раннелетней чеканки значительно повышается. Опоры для кустов винограда могут быть различными: в виде вертикальной шпалеры различной высоты (трех, четырех, пяти и шести проволочная) в виде галерей, беседки, но чаще всего на приусадебном участке — это шпалера с козырьком, то есть такая опора, которая состоит из вертикальной и горизонтальной или слегка наклонной частей.

Вертикальная часть, может быть различной высоты, верхняя наклонная часть также может быть различного размера. Если во дворе мало места для кустов, то наклонную часть шпалеры с козырьком можно расположить даже над крышей сарая, дома или другого здания. При этом для побегов и гроздей, которые размещаются над крышей, создаются хорошие световые и тепловые условия.